Vectorizar de forma sencilla un gráfico muy pixelado con GIMP

A veces queremos reutilizar algún gráfico que tenemos por nuestro sufrido disco duro para algún nuevo proyecto, pero… ¡sorpresa! lo tenemos guardado en JPG y a baja resolución. ¡No problemo!, ¿tienes GIMP?, todavía tiene solución.

Los clásicos escalones al reescalar una imagen pequeña

Los clásicos escalones al reescalar una imagen pequeña

OH NOO!! PIXELS!! LA MALDITA ESCALERA!!! Bueno, que no “panda el cúnico”, la solución es muy sencilla. Tan sólo tenéis que enviar un cheque a la dirección que os dejo por aquí… ¡que noo!, tenéis que hacerle a la imagen un desenfoque GRANDE, tan grande que disimule esa escalera.

Aplicamos un BUEN desenfoque a la imagen

Aplicamos un BUEN desenfoque a la imagen

Tras el desenfoque, con pasarle un umbral medio, habremos conseguido, en un par de movimientos, un borde liso y listo para el siguiente paso =)

Un umbral medio será suficiente

Un umbral medio será suficiente

Hombre, eso ya va pareciendo algo más profesional… En principio la imagen ya podríamos usarla así, pero si queremos hilar más fino y queremos pasarla a algún formato vectorial, deberemos subir el resultado a online-convert.com y nos generará un SVG bonito, ligero e infinitamente reescalable.

Converting in online-convert.com

Convirtiendo en online-convert.com

Imagen final en SVG

Imagen final en SVG

Espero que os haya gustado este mini-tutorial. Si es así, no dudes en compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo =D


Toshiba FlashAir (Tarjeta SD con WiFi)

Al fin, y después de casi 2 años esperando a que bajase de precio, tengo en mis manos una FlashAir por unos “escasos” 20€.

Vista delantera y trasera de la tarjeta de memoria FlashAir

Vista delantera y trasera de la tarjeta de memoria FlashAir

 

Como alguno de vosotros sabréis, este tipo de tarjetas de memoria permiten conectar la cámara de fotos a un smartphone sin necesidad de cables, tan sólo mediante WiFi. Esto permite, por ejemplo, subir fotos a las redes sociales desde la propia memoria de la cámara usando el 3G de nuestro smartphone.

Primero debí ajustar el tiempo de autoapagado de mi cámara, para que no dejase de alimentar la tarjeta, perdiendo así la conexión.

Primero debí ajustar el tiempo de autoapagado de mi cámara, para que no dejase de alimentar la tarjeta, perdiendo así la conexión.

 

Tan sólo debemos conectar el teléfono a la memoria

Tan sólo debemos conectar el teléfono a la memoria

 

En mi caso, aunque dispongo de un iPhone 5, teniendo así una relativa buena calidad de imagen, siempre que estoy de “excursión” por ahí puedo subir a Facebook, Twitter, Flickr o Instagram fotos directamente de mi Nikon D5000, la que acompaño normalmente con un 35mm f1.8.

De izquierda a derecha, navegando en la memoria con el navegador Chrome o con la App

De izquierda a derecha, navegando en la memoria con el navegador Chrome o con la App

Aplicación para MacOS X, bastante completa y fácil de usar.

Aplicación para MacOS X, bastante completa y fácil de usar.

 

A partir de ahora… dudo que vuelva a usar mi vieja SanDisk Ultra de 16Gb…


Emular procesos cruzados en GIMP

El otro día me preguntaron sobre este tema, los Procesos Cruzados. Resulta que a veces vemos fotos con unos tonos de color un poco raros, no naturales, pero que tienen un encanto especial. Suelen tener un efecto como azulado y antiguo.

Foto original VS Foto con procesos cruzados

El efecto que nos ocupa se remonta a la fotografía “analógica”. Cuando se revelaba un carrete de negativos el tratamiento químico que se le solía dar era el “Proceso C41”, y para revelar las diapositivas el usado era el “Proceso E6”.

Pues bien, bien por error o por experimentación alguien usó el proceso E6 para los negativos y el C41 para las diapositivas, y los colores salieron como salieron, raros. Pero el efecto gustó y a esto se le llamó procesos cruzados.

Cómo emular el efecto cruzado en GIMP

Es muy sencillo, tan solo hay que modificar las curvas de color. Para que no os volváis locos buscando el ajuste adecuado, os voy a mostrar los ajustes que vengo utilizando yo después de varias pruebas:

Para emular un procesado de negativo en unas diapositivas (Proceso C41 en E6)

Curva del rojo: 91/40 – 174/147 – 225/250

Curva del verde: 16/2 – 45/43 – 131/120

Curva del azul: 61/61 – 171/155 – 250/198

 

Curvas de color para proceso C41 en E6

Para emular un procesado de diapositiva en unos negativos (Proceso E6 en C41)

Curva del rojo: 54/10 – 160/136 – 213/220

Curva del verde: 37/35 – 130/130 – 217/226

Curva del azul: 25/50 – 128/128 – 229/205

 

Curvas de color para proceso E6 en C41

 

Bien, ya tenemos nuestra foto con el efecto ese “tan raro”, por fin. Pero… falta algo. Para conseguir un resultado más parecido a las antiguas fotografías debemos realizar 2 pasos más, saturar los colores y mejorar el contraste.

Para la saturación tan solo debemos subir el nivel general más o menos a 30.

Colors > Hue-Saturation...

Ahora vamos a por el contraste, no lo suelo subir mucho, con un “5” me parece suficiente.

 

Colors > Brightness-Contrast...

¡Y ya tenemos nuestra foto con procesos cruzados! Fácil, ¿verdad?


El tamaño del sensor y su importancia

En una cámara importan, a grandes rasgos, 3 cosas: Una buena óptica, un buen sensor y un buen procesador de imagen. En este post solo nos ocuparemos del sensor.

Es sencillo, cuanto más grande sea, mejor. No hay más misterio. Para que lo comprendas voy a ponerte un ejemplo:

Para que nos entendamos, si una cámara tiene 10 megapíxels significa que tiene 10 millones de sensores de luz. Bien, si tenemos que meter esos 10 millones de píxels en una superficie del tamaño de un pulgar, imagínate el tamaño de cada píxel, enano. Cuanto mayor sea ese píxel unitario, más fotones le llegarán, más información tendrá y la electricidad fluirá mejor por él. Por lo que la calidad de la fotografía final aumentará.

A continuación os muestro una comparativa de los tamaños de sensores en las cámaras actuales. Una manera gráfica de entenderlo.

Como se puede apreciar, en amarillo salen los sensores de las cámaras compactas, las de bolsillo. Luego está el tamaño APS-C que usan la mayoría de las réflex. Así es normal que una réflex con 8 megapíxels le dé mil vueltas a una compacta de 16.


La gran duda: Cámaras Bridge, EVIL o Réflex

Todo depende. Para mi forma de ver la fotografía la decisión va según el nivel o la finalidad de la cámara. A continuación separo los tres tipos de cámaras de altas prestaciones con mi opinión al respecto. Tened en cuenta que es una generalización basada en la experiencia del día a día durante 3 años.

 

Cámaras BRIDGE

También llamadas tipo puente o semirréflex. No son ni compactas ni réflex, pero internamente comparten electrónica con las compactas y tienen forma de réflex. Las veo perfectas para el aficionado a la fotografía que se inicia, ya que en una sola máquina tienes un objetivo macro, un teleobjetivo, un angular y te permite trabajar en modo manual, todo por un precio buenísimo. Suelen rondar los 300€ y te lo dan todo para aprender.

 

Cámaras EVIL

Estas cámaras de tamaño medio con objetivos intercambiables (Electronic Viewfinder, Interchangeable Lens) te dan la calidad que esperarías de una réflex (ya que comparten sensores). De hecho, mucha gente las compra por su relación tamaño/calidad, y no quiere complicarse la vida sacando las fotos, no tienen visor, ni falta que les hace, y cumplen muy bien su cometido. Rondan los 400-500€

 

Cámaras Réflex

Aquí ya entramos en terreno fangoso. Por mucho que los fabricantes saquen al mercado cámaras réflex “de iniciación“, no las considero buenas máquinas para aprender, ya que, por lo general, no tienen nada que ofrecer para jugar o aprender lo que es realmente la fotografía.

Creo que una réflex deberían comprala aquellos que ya tienen claro lo que quieren o necesitan, y las veo como paso lógico tras exprimir una tipo bridge. Hay que tener claro que, para tener un equipo completo análogo al que nos da una bridge, entramos en un gasto progresivo de dinero. Poco a poco iremos adquiriendo objetivos más luminosos, flashes, teleobjetivos y un sinfín de accesorios con los que iremos dando rienda suelta a nuestra creatividad y conocimientos.

 

Resumiendo. Si quieres buena calidad y solo quieres “apretar el botón y ya está” tienes las EVIL. Si quieres aprender fotografía y quieres explorar en este mundillo tienes las BRIDGE. Si lo que quieres es avanzar en este tema y ya tienes conocimientos de fotografía y ya se te hace pequeña una bridge o similar, tu opción es comprar una réflex e ir poco a poco ampliando el equipo.


Fotografía MACRO accesible

El pelo de una mosca, los ojos de una araña, el filamento de una bombilla… Todo ese mundo oculto a nuestros ojos por lo pequeños que son, pero que frecuentemente vemos en revistas o páginas web de fotografía. ¿Tienes ganas de aprender a hacer ese tipo de fotos?

No es un muro de Pladur, es el filo de una hoja de papel normal.

Normalmente, para realizar dichas fotografías, hacen falta objetivos que por lo caros que son nos echan para atrás en nuestro intento de adentrarnos en este tipo de fotografía. Pero os voy a dar unos consejos para poder acceder a ese mundillo con muy poco dinero.

3 SOLUCIONES ECONÓMICAS

LENTES MACRO (La peor)

Esta es, a mi gusto, la peor opción. Es una lente que se instala en la rosca posterior del objetivo, donde se ponen los filtros. No me gusta porque estamos añadiendo una óptica (normalmente barata, unos 30€) que nos produce aberraciones cromáticas y deformaciones muy grandes, y nuestra meta es hacer fotos buenas, no estropearlas.

Lentes macro de aproximación

 

INVERTIR EL OBJETIVO

Algo muy de moda, la cosa consiste en darle la vuelta al objetivo y, cuidando el pulso, acercar la cámara a un objeto y fotografiar. Da resultados muy buenos, incluso existen “Anillos Reversal” por unos 10€ para poder enroscar los objetivos al revés y ganar comodidad.

Anillo adaptador "reversal"

 

TUBOS DE EXTENSIÓN

Esta es, para mí, la mejor de las soluciones. Son tubos que se ponen entre el cuerpo y el objetivo. Se llegan a conseguir ampliaciones de objetos pequeños con relativa facilidad. La foto de arriba es de una hoja de papel, la saqué con uno de estos tubos con mi Nikon. Vienen a costar unos 15€.

Tubo de extensión macro

Con estas soluciones podemos jugar muchísimo con los objetos pequeños, ya que dan bastante calidad y cuestan muy poco.

Para facilitaros la búsqueda, he puesto en la tienda online tubos de extensión para Canon, Nikon y Pentax, así como anillos “reversal” para Canon y Nikon. ¡Espero que os gusten! > > ACCEDER A LA TIENDA.


Fotografiando ropa

He aquí parte de mi último trabajo. Me encargaron fotografiar la nueva línea de ropa de una cadena de tiendas de moda.

Para ello se montaron dos paneles de LEDs a los lados como luz contínua y un flash sobre la cámara para relleno, todo ello puesto sobre un suelo recubierto de reflector con papel de aluminio. El resultado ha sido muy bueno a mi gusto, las sombras quedaron muy difuminadas y muy blandas.

Detalle de un botón y panel de LEDs usado

 

Pero sobretodo estoy contento de conseguir que los colores oscuros salieran a todo detalle sobre el fondo blanco del estudio, sin duda gracias al flash de relleno apuntando a la prenda y sin llegar a quemar el fondo.

 

Detalle de cómo iluminar algo blanco y negro bien expuestos ambos

 

Me ha gustado mucho trabajar en ese lugar, los propietarios de la cadena se han portado muy bien conmigo y me han dejado experimentar a mi gusto. ¡Un 10 para Saboya!


Review: AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8 G

Sacar una foto y plasmar lo que estabas viendo con tus ojos. Todo un reto, ¿no?

Efectivamente, cuando sacamos una foto normalmente no es lo que nosotros nos esperábamos que saliese en muchos de los casos. El ojo humano tiene un ángulo de visión total de casi 180º, pero tan solo son útiles unos 40º, que es lo que podemos usar para leer o para reconocer objetos. Ahí es donde entra este objetivo, el 35mm.

El objetivo incluye un parasol

Montado sobre una cámara Nikon digital con sensor DX el ángulo de visión es de 37.26º, es decir, un ángulo muy parecido al ojo humano. Por lo que cuando sacamos una foto con este objetivo podemos apreciar que es lo mismo que estábamos viendo nosotros mismos.

Sumado a eso, la apertura de diafragma máxima de f/1.8 nos deja una profundidad de campo muy corta, perfecta para detalles en general y retratos.

Foto sacada con el 35mm a f/1.8



Review: Sincronizador de Flash “NaStar”

Me encuentro con varios flashes en casa, por lo que hace un par de semanas realicé un pedido de un par de sincronizadores de flashes por simpatía, es decir, si salta un flash, saltan los demás a la vez al notar el destello del primero.

Detalle del sincronizador con las 3 células fotosensibles

A simple vista uno puede pensar en el retardo de estos sistemas, pero nada más lejos de la realidad. He logrado hacer saltar los flashes a velocidades de hasta 1/1000 s, una velocidad de obturación nada lenta.

En la parte de abajo tienen una rosca universal de trípode, con lo que podremos colocar nuestros flashes donde queramos.

Para ser un sincronizador de flash tan rápido, pequeño y efectivo, parece mentira que solo cueste 10€. Recomendado 100%.